Крейзи Кенгуру St.Anton, Lech

В этот раз даже не знаю с чего начать. Толи с того, что мне не с кем было ехать кататься, толи с того, что я люблю Австрию и поэтому легко приняла решение, а может с нового Интернет-знакомства, которое и побудило меня взять билеты до Мюнхена. Да впрочем, какая разница. Очень многое в жизни не поддается прогнозированию. То есть, к примеру, я знаю, что надо съездить и развеяться, но вот куда и с кем, большой вопрос.

Ну а дальше все очень буднично. Первый клик – больше всего снега в Сан-Антоне, регион Альберг в Тироле, второй клик – недорогой гёст хауз, а третий клик – билеты до Мюнхена. И покатили, благо, что полугодовой мульт в кармане и отсутствие так называемых аттачет стрингов (по-ихнему семья) делают меня и впрям свободной, даже немного крейзи. В этом стиле и прошло мое путешествие.

Отпустило меня, как водится, в электричке между Мюнхеном и Розенхаймом. Это в южной Баварии. Я впадаю в благодатный транс, всякий раз оказываясь в скоростных европейский поездах, наблюдая спокойный, сельский пейзаж за окном и тихий шелест чужой речи из динамиков. Хотя в этот раз надпись в распечатке билета “поезд управляется автопилотом, без машиниста” немного смутила. Как говорится, вот и настал тот час, когда компьютер повезет меня в горы.

Инсбрук. Вечереет. Ого, вот это трамплин! Будто прямо над ж/д полотном нависает огромная конструкция. Конец марта. Снега ноль. Последняя пересадка. Хочется есть и пить. С 6 утра в дороге. Отвлекаюсь на пару минут к автомату с едой, возвращаюсь, все о“кей. Сажусь в электричку до Сан-Антона. А где мой билет??? Я же его опустила во внешний карман рюкзака. Главное, остальные бумажки не тронули, только аккуратненько выудили яркий конвертик с билетом. Да уж, чистая работа. Отпустило, так отпустило. Слава богу, рюкзак не сперли. Свистать всех на верх! Если так пойдет дальше, останешься без штанов, говорю я себе и пытаюсь стать более собранной. Как в воду смотрела. Приезжаю в Сан-Антон – бог ты мой! Это же надо, за 9 лет моих сноуборд поездок, впервые в жизни забыла взять сноубордические штаны. О чем думала....

Как тихо. Уши до сих пор заложены. Или и впрям такая тишина. Такси до Сан Якоба и вот я уже на кухоньке своего домика с хозяйкой обговариваю детали моего проживания на вилле Альпина на ближайшую неделю. Сначала показалось все строго: разуваться в сушильной комнате, после 10 вечера не шуметь, сауна через день, на завтрак кофе или чай? Хм. А что и то и другое нельзя? Потом я поняла, что все сделано правильно. Потому что домик новый, с очень хорошим ремонтом. Управляется в нем одна милая женщина. А чай или кофе, потому что нас всего три человека, для кого готовится завтрак, и чтобы когда мы пришли, все было готово, нас спросили заранее.

Бардовые или небесно голубые, как полоски на флаге Баварии? Это я стою утром перед зеркалом в бордшопе, примеряя новые штаны. Ладно, мозги нашептывают, бери те, что дешевле. Все равно качественные. Скидка 50%, что ж не взять. Ах и красивые. Когда катаюсь в них, они словно кусочек синего неба в сером пейзаже, который окружал меня практически всю неделю. Солнце было раза два по нескольку часов. Зато снега! С первой ночи он шел не переставая. Я теперь специалист по катанию в молоке с низкой видимостью. К концу недели так привыкла, что смотрела только вперед и вверх. А что там внизу все равно не поймешь. Да и ни к чему. У меня же Крузер! Он сам знает, когда дуга заканчивается и когда начинать кантоваться. Да-да. Я еще пыталась первые два дня сопротивляться, а потом поняла, что эта доска знает лучше меня, как управляться на снегу. Burton Cruser 155-й. Да, модель позапрошлого сезона, но все равно шикарно! До слез восторга, когда она вырывается на мягкий и гладкий простор. Вот только с пухляком по колено мы не подружились. Опыта мало. Ну ничего. Не все коту масленица.

Кто пишет путеводители, никогда не были в Альберге . Потому что, если бы они хоть раз съездили, то в жизни не разместили бы информацию о Сан-Антоне, Лехе и Цурсе на разных страницах. Ну и что, что они в разных землях. Это один регион с единым ски-пассом. Невозможно кататься только в Антоне, не посетив соседние деревушки. Я успела объехать 6 мест! Остановлюсь подробнее на каждом.

Сан-Антон

Самая крупная альпийская деревня в округе. Соседний Сан Якоб, где я жила, входит в состав Антона, а также расположенный между ними поселок Нассерайн, откуда уже ходит новый гондольный подъемник. Так что, когда бронируете жилье, обратите внимание: если вы хотите везде ходить пешком, жить надо либо в самом Антоне, либо в Нассерайне. Якоб – это всегда автобус, хотя и ехать 5-10 минут. В то же время автобус создает неудобства только ночью. В Антоне богатое апре-ски, если не сказать знаменитое на всю Австрию. И возвращаться поздно вечером из бара или дискотеки до домика многие предпочитают пешком, так как такси недешевое (10-15 евро), а ночной автобус ходит с 7 вечера до 2-х ночи раз в час за 3 евро в один конец. Днем все почтовые ски-басы бесплатные, как в Антоне, так и в Лехе, Цурсе.

Визитная карточка Антона – нижняя станция гондольного лифта Гальциг. Это знаменитый “глаз” из стекла и стали с огромными шестеренками внутри, которые вращаясь, поднимают гондолы наверх, откуда их выстреливает в плавный полет до верхней станции.

Тут же напротив, расположен и мой прокат, который вопреки ожиданиям, порадовал не только хорошей доской, но и высоким сервисом. В компьютере я заполнила анкету со своими данными об опыте катания и физические параметры. И с распечаткой такого анализа я уже подошла к стойке выдачи оборудования. По бесплатному купону от виллы я смогла пользоваться хранилищем, где оставляла на ночь и доску и ботинки. Очень удобно, покатавшись, оставить тут же свой стаф, переобуться и сразу отправиться отдыхать в бар или СПА, без утомительной дороги домой и таскания оборудования утром и вечером. Правда, ботинки не всегда хорошо высушивались, но так это вам не хай-тековская Финляндия с сушильным шкафом. Гальциг удобен еще и тем, что находится рядом с западным автобусным терминалом, с которого автобусы разъезжаются по всему региону. Так что, где бы вы не катались весь день, вечером окажетесь на Гальциге, откуда сто метров до самых известных баров и других мест отдыха. Прокатное оборудование советую страховать от кражи, это не дорого, но зато спокойно. Девушка в прокате сказала, что накануне, за 20 минут увели 4 доски.

Гальциг – Гампен – Валуга – Капал – Нассерайн...- это регион катания в Сан-Антоне шаговой доступности до лифтов (гондолы, кресла и бэби-лифты), расположенный в среднем на высоте 2000 – 2200м.

Да, это действительно многочисленные трассы, но все очень бугристые. На доске там неуютно, тем более в “молоке”. Валуга на 2800 м. была закрыта всю неделю из-за лавинно опасности (была категория риска 4 из 5). Поэтому, проехав весь регион катания в Сан-Антоне один раз, я больше не захотела возвращаться. На следующее утро я взяла карту и стала открывать для себя каждый день новые трассы.

Рендл

Это тоже Сан-Антон, но пешком идти чуть дальше, и от западного терминала ходит специальный автобус в рай, то есть в Рендл, где основное катание происходит на самой комфортной для меня высоте – 2000м. Мало людей и очень много снега, никаких бугров, хороший уклон, ни шага пешком, живописный лес, много подъемников – креселки. Целина – вот она, бери сколько сможешь. Сразу за подъемником. Поля, хоть вправо, хоть влево. А хочешь – по лесу. Хоть что-то верное написали в путеводителе: Альберг – это фрирайд и новичкам там не место. Конечно, я тут же заехала в пухлый снег. И что вы думаете? Годами носиться по трассам, урывая жалкие кусочки свежего снега по обочинам, а потом вот так оказаться в поле по колено, а то и по пояс в снегу. Я падала как неуклюжий мишка, и эксперимент закончился тем, что устав падать, я траверсом уехала на трассу. К слову сказать, консистенция снега мне очень понравилась. Мягкий и в меру сухой. Ни разу не было мокрого, тяжелого снега в горах, не смотря на теплую зиму. И даже после обеда не развозило до каши.

А какой там жареный цыпленок в панорамном кафе! Я даже специально вернулась в Рендл в пятницу (это при том, что больше никуда по два раза не заезжала), чтобы полакомиться нежным мясом и завершающий спуск сделала тоже там! Чувствуете?

Лех и Цурс

Чтобы до них добраться из Сан-Антона надо сесть в региональный автобус на том же западном терминале и через 20 минут вы будете на месте. Билет берите сразу туда-обратно, его стоимость не зависит от того едете вы до Леха или до Цурса, хотя последний ближе на 5 км. Цурс совсем крохотный, одна улочка, зато несколько подъемников по обе стороны долины. Лех выглядит более внушительно. Кроме того, деревня очень живописная и милая за счет многочисленных мостиков через горную речку и лавочек для отдыха вдоль русла. Все здесь красиво, включая дорогие машины, количество которых несколько отличается в большую сторону от остальной части Австрии, так что делайте выводы.

Через Лех и Цурс проходит знаменитая горнолыжная трасса Белый круг. Я проехала большую ее часть, поддавшись соблазну красивой рекламной книжечки. Видимо так поступают многие, по крайней мере, людей на этом “круге” как гороха в банке. Для туристической галочки прокатнуться можно, но ничего особенного. Кроме того, на синих трассах “круга” со стороны Цурса (спуски к Триткопф) очень полого, а часто и вовсе приходилось полностью отстегиваться и идти пешком.

Мой размер здесь – это красные трассы в Лехе вплоть до Цугер Хохлихт и особо запомнившаяся 62-я в Оберлехе. Она крайне малолюдна и спускается прямо в центр поселка. Пожалуй, соглашусь с путеводителем, который поведал, что именно в Лехе лучше всего готовят трассы. Целинные спуски здесь, так же как и в Рендл, начинаются сразу у подъемника и обозначены пунктиром. Но в Лехе я на них не позарилась из-за низкой видимости.

Интересно, что дорога, ведущая из Сан-Антона в Лех и Цурс, это довольно резкий подъем в горы с многочисленными поворотами и туннелями. Когда мой автобус впервые выплыл из очередного туннеля в районе Сан Кристофа, я была буквально изумлена, что снега здесь на порядок больше, некоторые машины на парковке были завалены свежим снегом по крыши. Да и в самом Цурсе целинные поля спускаются прямо к домикам, в то время как в Сан-Антоне, непосредственно в поселке, снега по приезду не было ни грамма. А ведь казалось бы – одна высота, лишь разные долины.

Сан Кристоф, Штубен – Альбона

Первоначально на карте Альбона не произвела на меня впечатления: пара одиноких и довольно отдаленных красных трасс не заслуживали внимания, может быть поеду, а может и нет...так рассуждала я в начале недели. Но однажды вечером по австрийскому ТВ увидела ролик, в котором местные сноубордисты отправились в Альбону резать целинные поля. Тут-то и закралось первое сомнение, правильно ли я поступаю, игнорируя Альбону. А когда утром пятницы два моих соседа из Швеции уверенно заявили о своих планах отправится на разведку в самый дальний Зоненкопф, я подумала, а чем я хуже? Надо как-то тоже отметить пятничное катание ярким и запоминающимся событием. И я собралась в Альбону.

Прямого автобуса нет, а с пересадкой не годится, так как это время и деньги. Будем брать штурмом. Для этого надо подняться из Сан-Антона до Гальциг, спуститься по черной 10-й трассе до 11-й и уйти по ней в Сан-Кристоф, потом снова подняться и по 17-й скатиться в Штубен. Вот этот путь очень рекомендую. Народу полно, но только до Кристофа. Дальше малолюдно и обе трассы божественны.

Штубен был по уши в снегу. Десяток домов, пара витиеватых улочек с резким подъемом – вот и весь поселок. И одинокая креселка на верх. Сознание отметило повышенное содержание досок у подъемника, это радовало. Поднялась. Скатиться или еще наверх? Ладно, поднимусь до конца, а оттуда до самого низа. Общий перепад 1 км. Людей не просто мало, их единицы. А снег, а поля, а трассы...Альбона – это любовь, красивая и изящная, как одинокая снежинка с нежным хрустальным узором, бесшумно падающая в белоснежную бездну. Дорогие сноубордисты! Будете у нас на Колыме: езжайте кататься в Рендл и Альбону! Выкат к поселку Штубен – красный серпантин S2 – это стоит попробовать на десерт. Говорят, вернуться можно тем же путем, но я экономила силы для Рендл и поехала автобусом до Цурса, а оттуда в Антон.

Катание заканчивала обычно после трех, и когда к вечеру ненадолго выглядывало солнце, я уже нежилась в его лучах, плавая в открытом бассейне в СПА центре. Или нагревшись в мягком и сухом тепле финской сауны, таяла в кресле на застекленной террасе с видом на все окрестные горы. Провожала полусонным взглядом любителей вечернего катания, спускающихся в поселок под уже остановленными подъемниками, а затем шла резвиться в теплый бассейн с эффектом встречного течения реки и такими любимыми мною гидромассажами.

В Крейзи Кенгуру – одном из самых знаменитых баров Сан-Антона ко мне подошел импозантный мужчина и спросил, откуда я прибыла. А я и не удивляюсь, у нас на лицах стоит русская печать. Далее был бурный восторг по поводу моего происхождения, поскольку он только что вернулся с хелиски в Красной Поляне. “Ну и как?”, – спросила я. “Уууу...I love it!” ответил австриец и поставил перед мной маленький стаканчик с карамельно-розовой жидкостью. “На здоровье!”. “Очень взаимно! Приезжайте еще!”.

Южная Бавария, Мюнхен и замок Нойшванштайн

Культурная программа была задумана мною очень давно, год назад как минимум. Но все не удавалось заехать в Баварию. И вот он, господин случай. Даже если ты уже никуда кроме дома не хочешь, все равно бери, или назвался груздем, полезай в кузов. Груздем я не называлась, а вот на форуме путешественников местечко себе застолбила. В итоге я еду в самый китчевый замок Европы с Роландом – коренным немцем, ныне проживающим в Мюнхене. Только я успела разложить вещи в одном из обычных баварских отелей и прилегла отдохнуть, как пришла смс-ка: “подъем, твой тур-гид по Мюнхену ждет тебя!”. Ох и приятно, черт возьми, вот так вот после недели катания в австрийских альпах, оказаться в абсолютном незнакомом городе чужой страны и знать, что мой гид ждет меня и готов показать и рассказать и скрасить мой уикэнд в мрачновато-дождливой столице Баварии.

Друзьям в Москве сказала, что не вернусь без бара Куба и коктейля Куба Кокаин. А раз вернулась – значит все было, только не в Сан-Антоне, а в Мюнхене. Там тоже оказался бар Куба с коктейлем Куба Либре. Зажгли что надо! А утром мне подали прямо ко входу в отель, новенький, серебристый Мерседес и мы покатили на юг, в замок, который я вот уже пару лет мечтательно смотрю лишь на фотографиях. А теперь вот он, живой, настоящий, передо мной, на немыслимой высоте, как гнездышко двух лебедей, приютивших свое сердце и душу высоко в горах.

Это первый замок в моей истории, поэтому мне не с чем сравнить. Внутри много красивых вещей, но такой роскоши, как у русских императорских особ, конечно, нет. Порадовала система электронной очереди пропуска в замок, такой строгий немецкий порядок. На входе светофор с цифрами. Каждый турист, купивший билет на осмотр замка, имеет такую цифру на билете и точное время входа в замок, так что можно не толкаться в толпе жаждущих попасть внутрь (а она огромная в не сезон, а что будет летом и представить сложно). Просто подходишь в назначенное время и когда загорится твой номер – идешь. Порция людей из 30-40 человек получает гида с выбранным языком и начинается экскурсия по замку примерно на 30 минут.

Если вы еще не знаете историю замка, я с удовольствием ею поделюсь. Построил его молодой король Баварии – Людвиг II в конце 19 века. Так что замку “всего” 150 лет. Я слышала что-то об истории любви, но деталей не знала. А когда один экскурсант из нашей группы спросил, почему у короля такая узкая кровать, дама грустно ответила, что король-то жил один в этом замке и не собирался жениться. Оказывается, он любил всю жизнь одну женщину – свою кузину, принцессу Баварии и будущую королеву Австрии Елизавету, больше известную как Сисси, и горячо любимую всеми австрийцами. А поскольку быть вместе они не могли, то Людвиг выбрал одиночество, вся глубина которого, как мне показалось, отразилась в этом удивительном архитектурном создании. Да и замок не единственное творение Людвига. За его эпатаж и безудержную фантазию его даже прозвали “Безумный Людвиг”. В истории написано, что врачи и впрям признали его сумашедшим, но я в это не верю. Все гении – сумашедшие, и один тот факт, что в его замке жил и писал свои знаменитые оперы Рихард Вагнер говорит о многом. В замке очень красивые гобелены со сценами из “Тристан и Изольда”.

Воскресенье выдалось солнечным и теплым. Мы много гуляли вокруг замка, а потом сидели на открытой террасе и уплетали горячие творожные шарики, жаренные в чане с шипящим маслом и посыпанные сахарной пудрой, запивая их глинтвейном. Потом был целый вечер в замечательном баварском городке Фюссен. Он ближайший к замку, но туристов мало, зато полно пешеходных мощенных улочек, магазинчиков и ресторанов, в одном из которых мы и завершили нашу прогулку по Баварии. Дальше была лишь дорога в аэропорт и полет домой.

Самым стойким читателям цены из поездки:

Перелет Москва – Мюнхен – Москва 240 евро регулярным рейсом
Поезда аэропорт Мюнхена – Сан Антон – Мюнхен – 110 евро + 17 евро за украденный
7 ночей в домике – 260 евро
автобусы и такси – 40 евро
еда 150 евро
штаны 100 евро
СПА 30 евро (2 раза). В домике сауна бесплатная.
Ски-пасс 150 евро
Прокат со страховкой 108 евро
Отель в Мюнхене 55 евро (1 ночь)
Замок – 10 евро
И всякие мелочи примерно еще 30-40 евро
Итого 1300 евро

© Вена 2007 Елена Фурсова